PDF《《 极简中国史》题 外》

20 世纪至今已百年有余,但 国人的衣服谱系实则极为单调, 即旗袍、中山装、绿军装、西服、喇 叭裤、牛仔裤、夹克衫等.虽然今 天已进入时尚的年代, 但国人的 衣着一方面越来越国际化, 另一 方面又保留了最为传统的特色, 比如旗袍非但没有被淘汰出服装 谱系, 反而成为彰显东方女性神 韵的绝佳载体. 在王家卫的《花样年华》中, 张曼玉前后穿了

23 件款式花色 各异的旗袍,着实惊艳.不过在近 代历史上, 没有哪种服装比旗袍 的命运更为曲折. 辛亥革命后不 久, 急切地越过打翻在地的清王 朝的封建坛坛罐罐 几成社会共 识,然而 汉女 却反其道而行之, 纷纷穿起了旗袍, 一时引发舆论 惊诧. 直系军阀孙传芳更是下令 禁穿旗袍. 对于女性兴起的旗袍 时尚, 一直钟爱旗袍的张爱玲认 为,此乃 是为了男女平等 ,因为 此前女性是上衣下裳两截式着 装,旗袍与男性长袍相近…… 交际女性引领时尚, 在中国 历史上早有先例. 叶凯蒂在 《上海・爱》一书中就指出,明清时代 混迹于上海风月交际场所的知名 交际花们对时尚极尽追逐之能 事,其原动力当然不单是炫耀,而 是借此抬高身价, 以博取更多回 报. 虽然她们在道德上饱受社会 舆论苛责, 但这一群体追求时尚 展现出的过人魅力, 甚至也激起 一些大户人家夫人小姐的兴趣和 跟风模仿. 相较于旗袍的世俗化, 中山 装一面世就带有极为强烈的政治 色彩. 中山装将人体上半部分裹 得极为严实, 甚至迫使着装者必 须挺起高昂的头颅……

1978 年以后, 改革开放.不过, 这不仅仅是计划经济体制的 松动, 也是对传统僵化集体意识 的一次松绑.失去外力约束后,个 性审美逐渐崭露头角.从皮尔・卡丹1990 年登陆中国起,西服很快 普及到社会的许多角落. 在西方 国家, 这种服装只是正式场合的 礼服,而在中国,西服的礼仪意义 与世俗功能交织, 一些人甚至从 事粗重劳动时也照穿不误, 对他 们而言, 西服不过是一件普普通 通的衣服. 与西服、T 恤和夹克等西式 服装一同重返国民服装舞台的, 还有旗袍.有别于历史的是,今天 的旗袍已经不似过去那样通俗 化,反倒愈显高贵,至少寻常时候 很难看到, 反倒越是高端场合越 能见到旗袍大放光彩. 同样是旗 袍, 在中外女性身上还是有着天 壤之别: 国内女性可以更大程度 彰显中华女性的优柔之美. 赤桦认为, 服装秩序, 是国 家政治秩序和经济状况的橱窗 . 人们衣着的变化, 折射的不仅是 审美观念的变迁, 还是社会文明 发展的历史烙印. 透过服装这扇 社会的 橱窗 ,我们分明可以看 到另一部无声的历史. 审视近代中国服装谱系我们 还可发现,当服装被强加赋予太 多的象征意义时,服装的个性色 彩难免会屈服于外力,公众个性 审美难免会被压抑乃至被打击. 或者说,当服装的集体意识标签 意义趋于弱化时,实际意味着社 会对个性审美的日益尊重.抑或 说, 当服装回归个性审美时,服 装带给人们的不仅仅是外在的 美感,还包括身心自由舒适的释 放, 这大抵是今天的时装秀、选 美等美丽经济方兴未艾的原因 所在. (《衣不蔽体:二十世纪中国人 的服饰与身体》,赤桦著,广西师 范大学社

2017 年版) 服装,一个社会的 橱窗 禾刀关于临时校舍之择定 (城 隍庙后街四号为第一院, 通济 坊洋房为第三院, 东北大学新 建屋舍为第二院),院系之紧........